Гюльчатай
Фельдмаршал
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 2-5-2004
Откуда: Владивосток
Пользователя нет на форуме
Настроение: ехидное
|
|
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В МОСКВУ ИЛИ КАК МЫ ЕХАЛИ НА ВНКСФ-10
Вернулся с 11-й, начал шариться на жёстком диске чтобы под видео место освободить и обнаружил начатую ещё прошлой весной (но из-за суеты с минимумом
по специальности и статьёй благополучно забытую) телегу про то, как мы на ВНКСФ-10 ездили  Дописал за вечер.
ГОСПОДА АДМИНЫ, ОБЪЯСНИТЕ ПЛИЗ КАК ФОТКИ ПО ТЕКСТУ ВСТАВИТЬ!
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В МОСКВУ
ИЛИ КАК МЫ ЕХАЛИ НА ВНКСФ-10
"Свершилось!" - была моя первая мысль, когда я узнал, что нам чуть ли не в последний день подписали командировку и выделили финансирование.
Значит всё-таки едем на конфу, и не на простую конфу а на ВНКСФ, причём юбилейную, десятую. И третью для меня лично. На самом деле ВНКСФ - это не
просто конференция, это почти что образ жизни для некоторых. Действительно уникальная конференция - наверно единственная, которую организует не
какой-нибудь универ или академический институт, а сами студенты - физики и аспиранты и которая не имеет постоянного места дислокации, а кочует по
городам. И к тому же в отличии от остальных конференций, на которых я бывал, имеет довольно хорошо организованную спортивную и культурную программу.
Корче, 15 минут выступаешь и 7 дней изучаешь какой-нибудь уголок России, борешься на реслинге, участвуешь в конкурсах, гоняешь мяч, танцуешь на
дискотеке или просто жрёшь водку, кому что нравится :-) Для многих физиков эта конфа стала чем-то вроде фазового перехода, открывшего для них новую
сторону и одну из самых приятных сторон научной жизни - командировки в другие регионы на конференции. Для меня знакомство с другими регионами началось
с ВНКСФ-8, весной 2002 года. Тогда я первый раз прокатился на плацкарте от Владивостока до Екатеринбурга, посмотрел на просторы родной страны,
познакомился с кучей интересных людей, оторвал парочку призов, и заразился страстью к путешествиям :-) После этого были три командировки в Красноярск,
причём одна - на ВНКСФ-9. За этими командировками и подготовкой к ним незаметно пробежали два года, и вот она, весна 2004, и мы едем на юбилейную
ВНКСФ. Мы - это Лариса, ветеран ВНКСФ, имеющая за спиной 7 таких конференций, которая собственно и открыла ВНКСФ для Владивостока, я, и 5 пятикурсниц,
которые не испугались недели в плацкарте с неизвестно каким экипажем. Кроме этого, на нас была возложена ответственная миссия - привезти как можно
больше коробок со сборниками из Красноярска, где они печатались, в Москву, где должна была проводиться конфа. Сборников много, и это был реальный шанс
сэкономить на отправке и оставить больше денег в бюджете ВНКСФ (на финальный банкет например). А так как мы были единственной делегацией, имеющей
возможность освободить 4 верхних полки, и при этом едущей через Красноярск (двое из Улан-Удэ не в счёт), то было решено разделить груз между нашей и
красноярской делегацией.
Всё, наконец-то долгожданная дата - 23 марта. Завожу машину, бросаю в багажник сумки, заезжаю за Ларисой и вперед, на вокзал. Время - 13.40, прицепной
плацкартный вагон ¦17 Владивосток - Москва, необъятная камуфляжная сумка (трофей из Екатеринбурга) забита едой, пережившая две командировки кожа в
очередной раз покрашена немецким спреем, солнце играет на новых хромовых берцах, билеты в кармане, фотоаппарат на ремне - короче, полная боевая
готовность :-) Последняя проверка, все ли на месте, у всех ли при себе документы, и на посадку. Но ещё перед отъездом начались маленькие проблемы.
Во-первых, десятка полтора пограничников без офицера, тусовавшихся на вокзале, явно намеревались пилить в нашем вагоне, группа граждан среднеазиатской
наружности явно откочёвывавшая в родные края (тоже в нашем вагоне) начала ругаться с проводницей, которая не разрешала тащить им с собой в вагон
огромную кучу тюков и свёрнутый в трубку ковёр. Дошло до того, что проводница выбросила флаг, запрещающий отправку, и разбираться приполз начальник
поезда и милицейский наряд. Не знаю, как (точнее, за сколько) они договорились, но погрузили азиаты всё. И пограничники погрузились все :-) Блин,
весёлая поездочка намечается :-) Ну да пофиг, ВНКСФ того стоит, к тому же с таким экипажем может чего прикольного случится :-)
Вагончик тронулся, перрон остался :-) За окном плавно проплыл стоящий на привокзальной брусчатке паровоз военных времён, затем мы нырнули в
рукотворный тонельчик, представляющий из себя опирающуюся на сваи платформу, на которой частично стоит резиденция губернатора, проползли по задворкам
между двумя рядами гаражей (да, такие Lживописные¦ подъезды к нашему вокзалу), проскочили мимо гуманитарного корпуса ДВГУ (я даже помахал рукой в его
сторону v типа адьёс филологи, три недели не буду вас своей музыкой доставать), оставили позади Вторую речку и Академгородок. Всё, прощай любимый
город :-)
Самолёт v это хорошо, особенно когда едешь куда-нибудь далеко, да ещё и один. Плюхнулся в кресло, заснул, проснулся, поел, опять заснул, и второй раз
проснулся уже там, где надо. Но если едешь с компанией, то лучше пилить на поезде, ибо потому что тех впечатлений, которые даёт поезд, не даст ни один
самолёт. За неделю, которую поезд пилит от Владивостока до Москвы, за окном проплывает вся страна. Меняются ландшафты, меняется природа, меняется
климат, меняется рыба, продаваемая на станциях. И это действительно впечатляет. По дороге до Хабаровска особо примечательного ничего нет. Вдоль
железки в основном кочковатые болота и лиственные леса из разлапистых дубов, берёз и осин. Это не значит, что у нас в крае нет красивых мест, природа
у нас просто супер, далеко не каждый субъект федерации может похвастаться такими пейзажами и растительностью. Но вся эта красота находится на
побережье и в горах, а железка до Хабаровска идёт по долине Уссури, которая в отличие от той же Шилки река равнинная и течёт по низменным местам.
Единственное, что обращает на себя внимание v здоровенный роторный экскаватор под Лучегорском на угольном разрезе и посёлок Вяземский, где на перроне
продают вкусные торты, а так же копчёного осетра, красную рыбу и в больших количествах красную икру.
Хабаровск начинается с сопок, на которых стоит антенная система и дымящими разнокалиберными трубами ТЭЦ. Сам по себе город большой, вытянут вдоль
Амура и по сравнению с Владивостоком практически ровный, хотя относительно крутые подъёмы там тоже иногда встречаются. Поезд проезжает его практически
по всей длине, потом ныряет в секретный когда-то тоннель под Амуром и выныривает уже в Еврейской АО. Вообще-то через Амур есть ещё и длиннющий
железнодорожный мост, совмещённый с автомобильным. По туннелю поезда идут на запад, а обратно возвращаются по мосту.
Еврейская автономия сначала так же изобилует болотами, на которых местами блестят лужи, по размеру приближающиеся к небольшим озёрам (а может это и
есть озёра?) через которые по насыпям идут железка и федеральная трасса. За Биробиджаном болота постепенно исчезают, ближе к границе с Амурской
областью к дороге подступают покатые сопки, и в покрывающих их лесах всё чаще встречаются лиственницы. Железка начинает петлять между сопками, огибая
заболоченные пади, кое-где из последних вагонов можно увидеть начало поезда и наоборот. Среди этих сопок на север уходит железнодорожная ветка на
курорт Кульдур и дальше на Чегдомын, военную столицу БАМа. Потом, на границе Еврейской и Амурской областей поезд останавливается на станции Облучье.
Довольно крупная (по местным меркам) станция, на которой меняют локомотив, волокший поезд от Хабаровска. А посёлок скорее всего получил название
Облучье потому, что находится очередной довольно большой пади, которую железка огибает длинной, но в то же время узкой дугой по склонам сопок.
Небольшое лирическое отступление в сторону локомотивов :-) Локомотивы работают не как дальнобойные тягачи (как я думал до своей первой поездки), а
курсируют на определенных перегонах, обычно не превышающих 400 км. Причём пассажирские и товарные поезда таскают разные электровозы. Грузовые состоят
как бы из двух половинок, к которым могут подцепить третью (чаще всего такие тройки товарняки и таскают), а пассажирские таскает одинарные электровозы
с двумя кабинами (спереди и сзади). Причём обычно двух типов. Те, которые поменьше почему-то красного цвета, те которые побольше v зелёного. Вот.
За Облучьем начинается Амурская область. Местность поначалу не сильно отличается от Еврейской АО, только по мере продвижения веред лиственниц
становится всё больше. Это потому что после Облучья дорога поворачивает на северо-запад. При движении по Амурской области дорога пересекает насколько
крупных левых притоков Амура v сначала Архара, потом Бурея, потом Зея. За Буреей пейзаж меняется, вместо сопок появляются обширные равнинные
пространства v Зейская низменность. В этих местах находится космодром Свободный. Так же называется посёлок, через который проходит железка после
пересечения реки. Самое интересное, что запоминается v это крупный речной порт с кучей портовых кранов.
Теперь про одну из главных достопримечательностей Амурской области. Местами по обе стороны от Транссиба то появляется, то вновь исчезает в сопках
гордость путинского режима v федеральная трасса LАмур¦, сданная под фанфары в этом году. Если до Свободного основное покрытие v асфальт, то чем дальше
на североvзапад, тем его меньше. У меня вообще сложилось впечатление, что как только Зея остается за спиной, дорога превращается в двухполосную
гравийку. Но всё равно, гравийка лучше чем разбитая грунтовка или вообще колея в лесу, которая, суда по рассказам перегонщиков на одном автомобильном
сайте, существовала местами до недавнего времени на границе Амурской и Читинской областей, на участке Талдан v Амазар. Конечно, чтобы полностью
оценить дорогу, надо по ней проехаться, но мне показалось, что по состоянию покрытия её можно поставить на один уровень с гравийками, по которым мне
доводилось прорывать за Уссурийском и под Хоролем, а там я без проблем ехал 80-90 км/ч, хотя на поворотах приходилось немного притормаживать, чтобы не
вынесло. Короче, хоть что-то полезное власть для Дальнего Востока сделала. Причём работы на дорогой ещё во всю ведутся. В паре мест строят новые
мосты, кое-где вроде даже расширяют. Если верить рассказам всё тех же перегонщиков, на этой трассе есть места, где дорога шириной как минимум метров
15-20 и гнать по ней можно на всё 120-130. Как я понял из обещаний властьпридержащих, к 2008 году всю дорогу должны заасфальтировать. Но это будет ещё
не скоро :-)
Вот так, петляя между покатых сопок, начинающихся после того, как за спиной остался посёлок Магдагачи, Транссиб проходит через Невер, из которого
начинается длинная трасса на север, в Якутск, оставляет позади Сковородино, и достигает своей самой северной точки на Дальнем Востоке, посёлка
Тахтамыгда, где поворачивает на запад. Разнообразие в приевшиеся за последние полтора дня ландшафты вонсят виднеющиеся на севере более высокие сопки,
на вершинах которых ещё лежит снег. И ещё одно появившееся за последний год явление v начиная от Магдагачи практически в каждой более-менее крупной
деревне или посёлке балконы и крыши многоэтажек облеплены спутниковыми тарелками. На крышах как минимум половины частных домов тоже установлены
тарелки :-) Такая картина наблюдается и дальше, через всё Забайкалье, вплоть до Иркутска. Разнообразие в пейзаж вносят увеличившиеся сопки, за
которыми на севере видны ещё более высокие, ещё покрытые снегом.
Есть такое выражения LБог создал Ялту и Сочи, а чёрт - Сковородино и Могочу¦. Возможно тот, кто его придумал, в чём-то был прав. Именно между этими
населёнными пунктами Транссиб тянется на запад, огибая с севера Амур прежде чем повернуть на юг. Места здесь действительно не самые курортные v
длинная холодная зима, ландшафты v довольно однообразные, леса в основном лиственничные с примесью берёзы и осины, болота тоже не редкость. И если
Забайкалье осваивалось с Петровских времён, Приморье v с середины 19 века, то в эти места цивилизация (сдаётся мне) пришла с постройкой Транссиба.
Расположенные вдоль железки посёлки живут, как я понял, за счёт обслуживания этой самой железки и лесозаготовок. Даже по карте видно, что от
Сковородино до Могочи все населённые пункты расположены вдоль железки. На юг v пустота до Амура, на север - до БАМа. Здесь даже перегоны между
посёлками длиннее, чем южнее в Амурской области или в Забайкалье, единственные строения вдоль трассы v сложенные из шпал будки обходчиков.
Но всё-таки надо отметить, что летом эти места преображаются. Зеленеющие лиственницы и берёзы, покрытые ковром разноцветных цветов низины между
сопками, набравшие силу мелкие речки, вьющиеся под мостами. Даже не верится, что всего три месяца назад эти места выглядели довольно уныло.
Примерно через час после посёлка Ерофей Павлович поезд оказывается в Читинской области. Следующая остановка - Амазар, километров через 100 v Могоча.
К югу от железки идёт хребет, отделяющий её от Шилки, на севере v тоже сопки. Перегонщики говорят, что где-то в этих местах трасса LАмур¦ идёт по
гребню хребта, откуда в хорошую погоду открываются красивейшие виды, и вообще создается впечатление, что с трассы видно чуть ли не всё Забайкалье.
За Могочей пейзажи опять начинают меняться, появляются сосны, которых после поворота на юго-запад становится всё больше, склоны сопок становятся
немного круче. Кстати, сопка v это чисто забайкальский термин, обозначающий невысокую гору с круглой вершиной.
И наконец, на подъездах к Чернышевску, после двух дней петляния среди болот и тайги поезд вырывается в дикие степи Забайкалья. Начинается один из
самых красивых участков Транссиба. Признаки приближения полосы степей начинаются раньше в виде сначала более редких, а потом вообще исчезающих
деревьев на южных и юго-восточных склонах. Но после Чернышевска степи предстают во всей красе. Во первых меняется ландшафт, вершины сопок
закругляются, деревья остаются только на северных склонах в виде отдельных берёзовых перелесков. На склонах v сплошной травяной ковёр, буро-жёлтый
весной и ярко v зелёный летом, временами разрываемый скальными выходами. Склоны то вплотную подступают к железке, то расходятся в стороны, открывая
убегающие вдаль гряды таких же безлесных холмов. Зрелище впечатляющее. Пропетляв между такими грядами, дорога выскакивает к Шилке, одной из самых
красивых рек Забайкалья.
Забайкальские реки, как и сопки, не похожи на приморские или сибирские. Обычно они при той же ширине они более мелкие, с более быстрым течением, на
ровных местах запросто могут быть перекаты и торчащие посреди потока камни.
Дорога начинает петлять между рекой и сопками, причём местами они вплотную подходят к реке, начинаются бетонные противоосыпные козырьки, подпёртые со
стороны реки колоннами. Причём хребет на противоположном берегу, всего в нескольких сотнях метров покрыт смешанным лесом, а здесь, на северном берегу,
сплошные степи. Контрастно смотрится :-) И вот через такие мета поезд мчится вверх по Шилке, до точки её возникновения в месте слияния Ингоды и Онона,
и потом продолжает движение вдоль Ингоды к Чите. Постепенно вокруг начинает появляться больше деревьев, в основном сосен.
Чита запоминается в основном офигенной военной антенной системой почти что в пригороде, часовней с сияющим куполом на холме, и большим озером с
дымящими на противоположном берегу трубами ТЭЦ. Ещё там варят прикольное пиво LКлючи¦. Особенно впечатляет тёмное. По моему оно немногим уступает тому
же LГинессу¦. Короче, оригинальное и вкусное :-)
После Читы дорога немного идёт вдоль Ингоды на юго-восток, потом отворачивает к востоку и начинает взбираться на Яблоновый хребет, один из самых
больших по протяженности в Забайкалье. Подъём плавный, уклон практически незаметен. О том, что лезешь в гору говорит в основном меняющаяся
растительность. Сосен становится всё больше и стоят они гуще. Перевалив хребет, железка спускается в долину реки Хилок. Глобальный водораздел позади.
Глобальные потому что Яблоновый хребет разделяет бассейны Амура и Енисея. Ингода катит свои воды к Тихому океану, Хилок v это уже приток Селенги,
впадающей в Байкал. Долина довольно широкая, красивая и обжитая. По бокам v заросшие сосновым лесом горы, вдоль реки v сельскохозяйственные угодья.
Летом в удобных местах возле реки стоят машины с отдыхающими из местных. Причём довольно много наших (в смысле японских) драндулетов. Вдоль Хилка
поезд идёт довольно долго, километров 400. Ниже по течению пейзажи становятся более равнинными, долина расширяется. Потом на пути возникает населённый
пункт Бада с аэродромом штурмовой авиации, ещё одна достопримечательность v задравший в небе нос МИГ-21 на постаменте. Практически такой же, как в
Красноярске, только стоит вертикальнее :-)
После выхода из долины Хилка дорога практически сразу попадает на станцию Петровский завод, знаменитую тем, что там сидели особо злостные по мнению
царского режима декабристы. Об этом свидетельствуют барельеф и мозаичное панно, изображающее сидевших и их жён.
После Петровского завода дорога пересекает границу Бурятии и берёт направление на Улан-Удэ. При приближении к этому славному городу опять начинают
преобладать лесостепные ландшафты, дорога выскакивает в долину Уды, ограниченную с невысокими горными цепями с сосновым лесом по вершинам. Они уже не
похожи на те, что были в Читинской области. Другие склоны, острые вершины. Но смотрятся очень красиво, в яркие солнечные дни, на фоне синего неба и с
бегущими по склонам тенями облаков. Глаз не оторвать. Хоть и тянутся довольно долго.
Улан-Удэ запоминается разноцветными домами в выложенными на стенах бурятскими орнаментами, и статуей трёх медведей на вокзале. Ну и ещё танковой
частью на выезде.
Ну а после Улан-Удэ начинается наверно самый красивый участок Трассиба, петляющий между самым древним озером, (в смысле Байкалом) и самым древним
хребтом под названием Хамар-Дабан. Начинается этот хребет практически сразу за Улан-Удэ, с заросших сосновым лесом предгорий, которые постепенно
становятся выше. Потом справа появляется Байкал v бесконечное ледяное поле зимой и покрытая рябью ярко-синяя гладь летом. Ну или пенящиеся волны, в
зависимости от погоды. Кое-где можно заметить остатки старого Транссиба. Он идет извивается у самой кромки воды, в некоторых местах стоят обелиски,
обозначающие, что здесь когда-то давно потонул поезд. Вместе с пассажирами. . . . . .
Потом вдалеке прямо по курсу начинают возникать главные пики Хамар-Дабана. Зрелище впечатляющее. И чем ближе к ним подъезжаешь, тем больше впечатляют.
Причём в любое время года. Зимой это взбегающие вверх по склонам зелённые полосы горной тайги и сверкающая снежная шапка на вершинах, с которых ветер
от времени сдувает длинные языки снежной пыли. Летом v яркая зелень всё той же тайги, более бурые области горных тундр ближе к вершинам и снежные
пятна в обращённых на север расселинах, белеющие там даже в конце июня. Короче, пока поезд едет мимо от окна не оторвёшься. Ну разве что затем чтобы
взглянуть на синеющий с другой стороны Байкал и виднеющиеся за ним синие горы v последние, юго-восточные отроги Восточного Саяна.
После всей этой красоты поезд въезжает в Слюдянку. Всё, это южная оконечность Байкала. Довольно большой населённый пункт, парочка портовых кранов на
берегу. И омуль. Носить по вагонам его начинают почти что от Улан-Удэ, но в Слюдянке он обычно самый лучший. К поезду тут же подлетает куча местных
торговцев и начинает предлагать эту рыбку в различных проявлениях v холодного и горячего копчения, вяленный, солёный. Рыба действительно вкусная.
Горячего копчения так поесть, вяленная и холодная ещё и под пиво зашибись как идёт :-) Короче, объедение :-) Пиво так то вообще литрами отлетает :-)
После Слюдянки начинается Култукский. Железка по серпантину забирается в горы, рядом петляет автомобильная трасса. Ощущение такое, что взлетаешь на
вертолёте, и сопки уходят из под тебя вниз. Впрочем, так оно и есть. Зрелище просто супер. Поднимаешься всё выше и выше, сначала становится видна вся
Слюдянка, уплывающая куда-то вниз, потом всё больший кусок Байкала, ну и на конец, как бы подытоживая всё увиденное выше позади возникает во всей
красе вся полоса главных пиков Хамар-Дабана. Не отдельные гребни, как когда проезжаешь мимо, а именно весь район. Как бы вздымающаяся из Байкала
горная стена.
Потом вся эта красота остаётся позади, и поезд начинает петлять между заросших смешанным и сосновым лесом сопок. Со временем начинаются перроны
электричек и появляются дачи. А потом на пути возникает Иркутск. Что особенно впечатляет в Иркутске, так это Ангара. Широченная, ярко-синяя и
спокойная.
После Иркутска Транссиб поворачивает на северо-запад и идёт через лесостепи Восточной Сибири. Это полоса самая обжитая в регионе, что неудивительно,
ибо потому что она самая удобная для жизни. С юго-запада она ограничена хребтами Восточного Саяна, на северо-востоке приангарская тайга. Места здесь
не такие рельефные и запоминающиеся, как в Забайкалье, но всё-таки повеселее, чем в Амурской области. Из деревьев в основном сосны и берёзы. В Тайшете
железка снова поворачивает на запад и берёт курс на Красноярск.
Если Иркутск стоит у юго-западных отрогов Восточного Саяна, то Красноярск v у северо-восточных Город большой, красивый, раскинувшийся по берегам
Енисея, окружённый сопками. Енисей впечатляет. Мощная тёмная река. Он уже, чем Ангара в Иркутске, но мо гребным, заворачивающимся вокруг буёв гребням
чувствуется мощь течения. Если переходить его по Коммунальному мосту (тому, который изображён на десятирублёвке), то можно заметить, как дно полого
уходит вниз и наконец исчезает под толщей тёмной воды.
Ещё одна природная достопримечательность v это Столбы. Здоровенные скальные выходы в горах на правом берегу. Один из них, под названием Такмак (по
которому мы шарились во время ВНКСФ-9) видно с железки. Но вообще Столбы это такое место, про которое надо рассказывать отдельно. Скажу только что чем
больше там бываешь, тем больше туда хочется :-)
Здесь, в Красноярске, состоялось самое интересное событие за всю поездку на LВНКСФ-10¦. Для тех, кто не в курсе, распишу подробно. Значит дело было
так. Сборники ВНКСФ-10 печатались в Красноярске, а доставить их надо было соответственно в Москву. И для минимизации затрат (что немаловажно ввиду как
обычно тощего бюджета конференции) было решено переправить сборники с проезжающими через Красноярск делегациями. А так как многочисленных было всего
две v владивостокская и собственно красноярская, то решено было распределить сборники между ними, распихать по ящикам под нижними полками, чтобы
ревизия не дай бог не просекла такой перегруз и так привезти в Москву.
Наша делегация насчитывала 7 человек v я и 6 девчонок. И было у нас 4 нижних ящика, плюс ещё по коробке запросто можно засунуть между нижней полкой и
батарее, короче, грузи сколько влезет, только в темпе. В темпе - потому что поезд стоит минут 20 v 25.
Но как обычно планы немного подкорректировали обстоятельства. Во-первых, на подъезде к Красноярску зарядил нехилый снег, во вторых LГазель¦ со
сборниками ввиду соображений антитеррористической безопасности дальше привокзальной площади не пустили. Так что к нашему приезду красноярцы успели
только часть сборников перетащить на виадук и оттуда высматривали нас через пелену снега. Большая часть коробок ещё лежала в LГазельке¦ на площади :-)
Короче, банальный фарс-мажор :-) Нехватка времени, народу, и хреновая погода. Хорошо что несколько пограничников согласились помочь :-) И понеслось v
я с красноярцами и пограничниками бегом таскаю коробки к вагону, девчонки их закидывают. А вагон как назло в хвосте, до виадука далековато. На виадуке
сборники быстро закончились, пришлось носиться за ними по этом самому виадуку на площадь. Бьющий в морду крупный снег был уже по барабану, только
адраналину добавлял. Хорошо, что один из пограничников договорился с проводницей ближайшего к виадуку вагона, сваливали коробки прямо в тамбур чтобы
вдоль всего поезда не бегать. К моменту отправления перетаскали примерно 2/3 от общего количества. Хорош хоть никто на перроне или на полпути к поезду
на виадуке с коробками в руках не остался :-)
Красноярцы (в частности Алиска) подогнали какой-то вкусной свежатины, так что хоть поели нормально после этого забега, а не глотали приевшуюся лапшу с
сайрой :-)
После Красноярска поезд мчится через север Кемеровской области к Новосибирску. Места здесь в основном равнинные, много перелесков из осины и берёзы.
Короче, чувствуется, что приближаешься к Западной Сибири.
Новосибирск v большой плоский город, раскинувшийся на берегах Оби. Особо надо сказать про вокзал v наверно самый большой и красивый на Трассибе. Здесь
тоже был интересный момент. Приехали мы утром, еле глаза продрать успели. Ну и конечно двинули дышать воздухом. Но несмотря на длительную стоянку все
почему-то быстро заскочили обратно в вагон. А я спросонья не понял, в чём дело. Стою, дышу воздухом, чую что что-то не так, но что - непонятно. И тут
мой взгляд падает на висящий надо вокзалом термометр. -23 :-) Все выскочили в толстовках и тапках, а я не поленился кожу и берцы натянуть. Вот поэтому
сразу и не заметил что тут такой минус. А как заметил термометр, так сразу понял, что не так v ХОЛОДНО :-) И тоже в вагон дёрнул. Едем по городу v все
деревья в инее, причём слоё такой конкретный. Зато с виду белые и пушистые :-)
После Новосибирска железка мчится к Омску через Барабинские степи. Формально это лесостепь, сотни километров бескрайней равнины с берёзовыми
перелесками. Много элеваторов и зернохранилищ. Раньше здесь продавали копчённых и вяленных озёрных рыб, лещей там всяких, карасей. Сейчас почему-то
нет. А может это до нашего вагона торгаши не добежали :-) После Омска дорога немного забирает на север, к Тюмени, но картина не меняется, всё та же
равнина с перелесками. И только ближе к Тюмени опять возникают сосновые леса. Чувствуется приближение Урала.
После Тюмени дорога опять заворачивает на запад, и попадает на Средний Урал. Невысокие хребты, заросшие сосновым лесом, много небольших промышленных
городов. Следующая остановка v Екатеринбург, который в железнодорожной терминологии до сих пор официально называется Свердловск. После Екатеринбурга
железка продолжает пересекать Урал, и на развилке Ревда v Первоуральск заворачивает на Первоуральск, и дальше на Пермь. Чем дальше на запад, тем
больше глухих еловых лесов.
После Перми дорога идёт на Киров, через вятские леса. Рельеф почти равнинный, вокруг всё те же елки да пихты. Дремучие места. Но зато здесь рулит
речная рыба в вяленном состоянии. В больших количествах. Заценили леща и ещё какую-то рыбу под названием чухонь. В принципе вкусно, но омуль получше
будет :-)
До Костромы пейзажи практически не меняются, всё-таки продолжается полоса европейской тайги.
Потом идёт Ярославль и собственно Москва.
На Ярославском вокзале нам опять пришлось вспомнить Красноярск и забег со сборниками. Разве что время не поджимало и было тепло и солнечно. Выгрузили
значит мы коробки и сумки на перрон и ждём когда местные встречающие подтянутся. Подтянулись трое. Газель примерно в 300 метрах за перроном. А
носильщик с телегой заломил 1500. Так что пришлось нам с девчонками опять впрягаться в таскание :-)
Вот так вот и закончился наш недельный паравозный рейд :-)
|
|
|
teapot
Самый главный
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 19-4-2004
Откуда: Екатеринбург
Пользователя нет на форуме
Настроение: Без эмоций
|
|
ё-моё
...это надо скопировать и почитать отдельно
|
|
|
wanderer
Человек из Кемерова
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 21-6-2004
Откуда: Кемерово
Пользователя нет на форуме
Настроение: Отпускное ))
|
|
Ну вы, батенька, и горазды писать...  Прямо-таки Радищев. 
|
|
|
АБ
Майор МЧС
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 20-4-2004
Откуда: Красноярск
Пользователя нет на форуме
Настроение: Забил и курю...
|
|
КРУТО! ДИМЫЧ!
Да...!!!!, такое ещё вряд ли кто напишет. Только из сего рассказа совсем не понятно чего вы в поезде неделю то делали. Например доходили слухи, что на
одном из перегонов от Н-ска до Омска был поставлен рекорд по питию пива в исчислении на хрупкую женственую душу
|
|
|
Гюльчатай
Фельдмаршал
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 2-5-2004
Откуда: Владивосток
Пользователя нет на форуме
Настроение: ехидное
|
|
Было дело Но тогда пришлось бы описывать и свой пивной бодунище наутро после
Ёбурга, вызванный неосторожным приёмом с утра пораньше горячего чая с бергамотом Ну и ещё кучу всяких мелочей. Вот я и решил остановиться на самых ярких впечатлениях
 Мне скажут как фотки вставлять, у меня некоторые описанные места сфотаны
|
|
|
Сергей
Магистр
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 19-4-2004
Откуда: Пермь
Пользователя нет на форуме
Настроение: Полно положительных эмоций
|
|
Неплохо написано!
Дима,я прочитал это твоё длинное повествование и прямо-таки вживую представил те места нашей необъятной Родины,где никогда сам не был.Географический
экскурс,ничего не скажешь.Молодец!
С наилучшими пожеланиями. Сергей
|
|
|
|
![[*]](images/xpsilver/default_icon.gif){kind=icon}
